De Brando a ‘The Bear’: cómo una simple camiseta blanca ha moldeado la masculinidad desde hace 100 años

Cuando hubo que convertir a un jovencísimo Marlon Brando en el brutal Stanley Kowalski de Un tranvía llamado deseo, la obra teatral de Tennessee Williams que se estrenó en 1947, la directora de vestuario, Lucinda Ballard, se inspiró en los obreros que cavaban zanjas, sucios y sudorosos bajo el sol de la ciudad. Solo que optó por reducir la talla de todo el equipamiento: vistió a Brando con una camiseta muy ajustada, y también le embutió en unos pantalones vaqueros que marcaban sus glúteos y muslos como una segunda piel. El actor estaba entusiasmado con lo que veía en el espejo, algo que resulta compresible. Tenía ante sí una imagen sexy e hiperbólicamente masculina que en escena haría sombra a Jessica Tandy, la actriz que interpretaba a la protagonista, Blanche DuBois. Cuatro años después, en la versión para el cine que dirigió Elia Kazan –donde Tandy fue reemplazada por Vivien Leigh–, tanta apretura se consideró impúdica, así que los vaqueros de Brando fueron asimismo sustituidos por unos pantalones holgados. La camiseta, en cambio, se quedó para remarcar la sexualidad voraz del personaje.

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